漢服制作|漢服披風(fēng)裁剪圖及制作教程
  氅衣:又稱鶴氅，晉代已有記載，多為道家所用，宋代文人好服鶴氅，明代士人多作為便服外套使用，天冷時也穿以遮風(fēng)御寒（與披風(fēng)一樣內(nèi)襯毛皮）。形制與披風(fēng)相似，對襟，直領(lǐng)，大袖，衣襟用長帶一對系結(jié)，衣身多為淺色，領(lǐng)袖衣襟均施有深色緣邊，兩側(cè)一般不開衩（也有做成開衩的）。因為氅衣、披風(fēng)外形接近，故有時兩者也互相混稱（如一些小說中同件衣服可能既被叫做披風(fēng)又被叫做氅衣）。
  制作剪裁教程
  罩衫-披風(fēng)
  袖子樣式
  領(lǐng)子樣式
  甘領(lǐng)的裁剪圖
  古籍上的披風(fēng)
  古代披風(fēng)實物
  古代披風(fēng)畫作
  明代男女披風(fēng)做法是一樣的。
  一、馬面裙的制作
  二、馬面裙褶子尺寸的計算
  第一步：確定馬面寬度，也就是B。B的取值范圍是20~24厘米之間。確定一下你要多寬的馬面，按個人的狀況以及喜好確定就行了。建議如果你腰圍很小，比如60~70之間，馬面就按下限;80~90之間是按上限。有的腰小的人非喜歡寬馬面不可也沒問題，這種事情沒有定論的。
  第二步：B確認(rèn)了，你的凈腰圍是確定的，W，也就是最后上裙腰的長度，按照圖紙里面的第一個公式，也就算出來了對不對。
  第三步：確定你想要的褶子的個數(shù)。喜歡多點褶子的按4對那個圖算，喜歡少點的按3對的圖算。確定褶子個數(shù)以后，A也就算出來了，也就是每個褶子的間距就出來了。你們拿一個紙先按比例疊疊可能有助于理解這個關(guān)系。
  第四步：你喜歡多深的褶子，這個是主觀的思想決定的。自己給出C的尺寸。按第五行的公式就能算出一個裙片到底是多長。也可以按你的布料到底有多長，按第五行公式反算回去，確定C的大小。
  修正，在實際制作過程中得出：
  W=凈腰圍+B(除準(zhǔn)備秋冬季穿著外無需放寬尺寸)
  A=(W-3*B)/4
  單幅裙片的展開長度=2*B+4*A+12*C
  1
  襦的裁法
  交領(lǐng)襦的常見裁法有兩種。因為交領(lǐng)的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是后中破開法(如圖(1)所示)，兩片布的縫合線在后背正中。古畫中常見人的衣服后背正中有一道明顯的線，當(dāng)是采用了這種裁剪方法;另一種是前襟補量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優(yōu)點是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調(diào)整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即夠，不需要另外再裁開來，但因為我不是很了解這種方法，也就不詳說了。
  下面要介紹的是后中補量法(這是我經(jīng)常用的方法，因為我覺得這種方法要更傳統(tǒng)一些)。
  步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數(shù)據(jù)：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領(lǐng)邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。
  胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等于人體的凈胸圍+衣服松量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的凈胸圍(注意軟尺要松緊適度)，衣服松量由自己喜好決定，一般來說，松量4CM~6CM為緊身型(適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦)，8-10CM為合體型(可單穿或里面再加一兩件衣服)，14CM以上算是寬松型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者里面準(zhǔn)備做夾棉，還要在各型的基礎(chǔ)上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現(xiàn)代成人女子的凈胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
  肩袖長：從脖子后隆起的那塊頸椎(也稱后頸點)量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長里面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖(如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些)，短袖除非想做半臂，否則建議最短只做到小臂中部，因為漢女服的講究是不露手，現(xiàn)代雖然可放寬些標(biāo)準(zhǔn)，但太短了也不雅觀?，F(xiàn)代參考尺寸(只到小臂與手掌的交界處)：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
  背長：從后頸點量到腰部最細(xì)處。現(xiàn)代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
  衣長：可以直接量，是從后頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方(因為這是短襦)。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。
  袖緣寬：隨個人喜好自定。至于是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。(通常為2寸，即7CM左右)
  領(lǐng)邊寬：隨個人喜好自定。但注意其寬窄比例要與人的臉型與身材配合，不可太夸張。如瘦小的人則不宜做太寬的領(lǐng)邊。
  袖口止口：止口(又叫縫份)是用于接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那么要留2~3CM。下擺止口：2~3CM。
  步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣(圖(2))。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。
  開格的大小為：
  長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口;
  寬=(衣長+下擺止口)×2
  開格后在布料(紙樣)上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖(2)，說明如下：
  肩袖線：是襦前后部分的中分線(或者說對折線)
  1/4胸圍線：這條線可確定后背正中的位置
  1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度
  背長線：確定腰的位置
  胸圍線：這條線通過胸部但并非通過乳峰點，可表示袖窿(袖子與衣身的交界線)深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：凈胸圍/6+7CM
  步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、后中線、領(lǐng)口線、左前襟線(圖3)。
  衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示范，至于是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式?jīng)Q定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。
  后中線：后背正中的線。把圖2中的輔助線變?yōu)閷嵕€即可。
  領(lǐng)口線：畫法如圖。AB長度=后領(lǐng)橫+(領(lǐng)邊寬-N)+M，其中后領(lǐng)橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM;M為領(lǐng)邊離脖子的寬度，M越大領(lǐng)口越大;N的大小為0CM~領(lǐng)緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領(lǐng)邊的角度，理論上，當(dāng)N為0時，領(lǐng)邊剛好到頸側(cè)，當(dāng)N等于領(lǐng)邊的寬度時，領(lǐng)邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬(大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過后頸點)。后領(lǐng)深=1/3后領(lǐng)橫。
  領(lǐng)口線與后中線的交界處須為直角，然后畫圓順的弧線經(jīng)B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低于背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。
  左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下擺線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM(如果距離太大，兩側(cè)的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的系帶來調(diào)節(jié)領(lǐng)口的大小與衣身的松緊)
  步驟四：把布料(紙樣)沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口(1CM)(如圖(4))，然后把袖子下方線與衣身線剪出來(圖中陰影部分的外側(cè)線)
  步驟五：剪出衣片。把對折的布料(紙樣)打開，畫出后中線、領(lǐng)口線與左前襟線的止口(1CM)，然后沿止口線外側(cè)剪開(如圖(5)。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經(jīng)紗方向。
  步驟六：畫出第二塊衣片。把圖(5)中的布料(紙樣)反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。
  步驟七：剪出領(lǐng)邊與袖緣(圖略)。領(lǐng)邊的長=圖(3)中領(lǐng)口線的長度×2，領(lǐng)邊的寬=(做好后款式所需的寬度+止口1CM)×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=(做好后款式所需的寬度+止口1CM)×2
  以上襦的剪裁就完成了。
  2
  裙的裁法
  漢服傳統(tǒng)的裙是圍合式的裙子，裙由數(shù)幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側(cè)有系帶(如圖(6)。裙片的數(shù)目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數(shù)目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現(xiàn)代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數(shù)目，現(xiàn)代圍合式裙子的裙片數(shù)一般為3~4片，但從傳統(tǒng)的繼承上來說，做漢式裙最好還是采用傳統(tǒng)的裙片數(shù)，如6、8、10、12片等。
  下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法(借鑒現(xiàn)代裁剪法，非傳統(tǒng)方法，個人覺得這種方法比較方便)，須做紙樣，不能直接用布料裁。
  步驟一：開剪前先掌握以下數(shù)據(jù)：腰圍(或上胸圍/下胸圍)、裙圍、裙長。
  腰圍(或上胸圍/下胸圍)：需要哪一個數(shù)據(jù)視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應(yīng)根據(jù)穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數(shù)據(jù)。
  裙圍：=腰圍(或上胸圍/下胸圍)×1.5~2倍+褶量+裙左右側(cè)增加的止口量(2~4CM)。其中倍數(shù)根據(jù)個人的行走習(xí)慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數(shù)就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數(shù)則可略小些，但不能小于1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶裥的數(shù)量與大小，褶裥的方法有百褶、抽褶等，這里不詳述。但要注意褶的數(shù)量與大小要根據(jù)布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶裥會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶裥(適量的褶裥可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬并且裙下擺較大能形成較多的波浪，也可不要褶裥)。
  裙長：由款式?jīng)Q定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。
  步驟二：開格并剪好。開格大小如圖(7)。開格后在紙樣上畫出垂直的輔助線，數(shù)量2、4條不限，最好以格子中線為準(zhǔn)兩邊對稱距離畫輔助線。
  步驟三：放擺(如圖(9))。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然后覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其余幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下擺也就越大，同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據(jù)布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過于龐大。
  步驟四：沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。
  步驟五：畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下擺處為2~3CM，打好經(jīng)紗方向線，剪出來，裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經(jīng)線方向是與地面垂直的，也有經(jīng)紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用于太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。
  步驟六：用紙樣在布料上裁出所需的裙片數(shù)。裁完后注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。
  步驟七：裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側(cè)增加的止口量(2~4CM)+止口量(2CM)。裙腰的寬度自定。注意當(dāng)裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用(最好裙腰采用比襦和裙片顏色略淺的布料)。但裙腰的寬度不宜大于腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離(除非特別設(shè)計的款式)。
  以上裙的剪裁就完成了。

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