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  [第一講]旗袍制版
  款式分析：衣身合體偏緊身，片內(nèi)省結(jié)構(gòu)，有胸省，瓦片袖，貼身穿著。旗袍的面料選擇比較豐富，有棉、麻，也有絲、緞。
  紙樣設(shè)計(jì)制作：
  一打版之前要進(jìn)行必要的款式分析，根據(jù)對(duì)款式的分析選擇一個(gè)適合該款式松量的原型，并將原型的胸省與肩胛骨省進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)移，要注意計(jì)算損耗以更好的控制成衣松量。
  二根據(jù)款式對(duì)原型進(jìn)行適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)，在大的H型框架上進(jìn)行腰省的位置、大小、方向、長(zhǎng)度的確定，有了側(cè)縫省大小之后將整個(gè)側(cè)縫線的走勢(shì)用直線進(jìn)行概括連接，為后面?zhèn)瓤p線的弧順作準(zhǔn)備。
  三將側(cè)縫省進(jìn)行弧順，并用同樣的方法將腰省弧順，需要注意的是根據(jù)不同的造型效果，省弧順的細(xì)節(jié)略有不同，建議兩種都嘗試做個(gè)比對(duì)，能對(duì)細(xì)微線條細(xì)節(jié)的變化對(duì)最終造型的影響有更深刻的認(rèn)識(shí)。確定胸省轉(zhuǎn)移后的位置，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移胸省。
  四此款式為貼身穿著，領(lǐng)開(kāi)不必過(guò)大，以美觀舒適為主，旗袍立領(lǐng)的制版方法為定寸法，起翹和立領(lǐng)高度都可以根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整，鑒于不是每個(gè)人都有張曼玉那么長(zhǎng)的脖子，立領(lǐng)高度在3cm左右即可。
  五將瓦片袖制版部分完成，并大概確定出大小襟的位置與造型。瓦片袖的量可以根據(jù)具體的體型與喜好進(jìn)行變化。
  六對(duì)款式進(jìn)行各片紙樣的凈樣版提取。
  改良旗袍完成效果展示：
  [第二講]連立領(lǐng)連衣裙制版
  款式分析：此款連衣裙衣身緊身偏合體，分?jǐn)嗍〗Y(jié)構(gòu)，并且在分?jǐn)嗑€中加入褶皺造型；下擺輪廓為A型，為了讓整體線條更加流暢，制版時(shí)可將胸腰差減??；領(lǐng)子為前身相連的連立領(lǐng)，后中裝隱形拉鏈，后領(lǐng)有領(lǐng)鉤；袖子為基礎(chǔ)一片袖半袖，袖口為外翻折邊；裙長(zhǎng)膝蓋以上，適合用略有撐度的梭織面料，造型效果更好。
  紙樣設(shè)計(jì)制作：
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點(diǎn)對(duì)肩胛骨省進(jìn)行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時(shí)不需要對(duì)胸省作處理。
  二根據(jù)款式對(duì)原型進(jìn)行適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)，在此框架基礎(chǔ)上進(jìn)行衣身分?jǐn)嗍〉奈恢?、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個(gè)省的線條走向趨勢(shì)用直線相連，在此步驟根據(jù)自己對(duì)于款式的理解追加各片下擺的擺度，此時(shí)雖不是最終紙樣，但是下擺的A度趨勢(shì)已經(jīng)大概成形；由于前片分?jǐn)嗑€上半部分插入領(lǐng)口，其位置要根據(jù)實(shí)際領(lǐng)口來(lái)衡量，所以在胸省轉(zhuǎn)移之前先將領(lǐng)口挖至實(shí)際需要的開(kāi)度，然后確定前分?jǐn)嗍⌒枰M(jìn)行轉(zhuǎn)省的省位。
  四將胸省轉(zhuǎn)移至領(lǐng)口位置，將衣身用直線連接的分?jǐn)嗍≮厔?shì)線和側(cè)縫走勢(shì)趨勢(shì)線弧順，到此時(shí)衣身各片基礎(chǔ)樣版以出，有了新開(kāi)的領(lǐng)口，可以參照上圖中領(lǐng)子制版方法打出基礎(chǔ)立領(lǐng)，準(zhǔn)備做連身立領(lǐng)的對(duì)接。
  五如圖對(duì)接立領(lǐng)，并修正整體線條。領(lǐng)子完成后準(zhǔn)備打袖子，可以提前測(cè)量前后袖窿弧長(zhǎng)。
  六袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長(zhǎng)及吃勢(shì)，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準(zhǔn)備。
  2-袖子制版時(shí)先畫(huà)袖山，畫(huà)完袖山后測(cè)量實(shí)際袖山長(zhǎng)度以檢驗(yàn)實(shí)際吃勢(shì)是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢(shì)差0.5左右不用對(duì)袖山進(jìn)行修正，若差量較多，則要對(duì)袖山進(jìn)行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-確認(rèn)袖山吃勢(shì)沒(méi)有問(wèn)題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對(duì)位點(diǎn)；對(duì)袖口折邊進(jìn)行設(shè)計(jì)。
  七將衣身各基礎(chǔ)片對(duì)接，對(duì)其修順下擺，然后依次在需要位置加入褶皺造型。
  八對(duì)款式進(jìn)行各片紙樣的凈樣版進(jìn)行提取。
  連立領(lǐng)連衣裙完成效果展示：
  [第三講]怪異分割連衣裙制版
  款式分析：連衣裙偏緊身，衣身屬于不規(guī)則省道分割（即怪異分割）；下擺部分在不規(guī)則分?jǐn)嗑€中加入褶皺造型，下擺裙部分在A型基礎(chǔ)上又加入褶皺，為了更好的強(qiáng)調(diào)腰身，制版時(shí)可將胸腰差適當(dāng)加大；領(lǐng)子為前身分?jǐn)嗍竭B立領(lǐng)，后中隱形拉鏈，后領(lǐng)有領(lǐng)鉤；袖子為基礎(chǔ)一片袖，七分袖加喇叭袖頭；裙長(zhǎng)膝蓋以上，適合用略有撐度梭織面料，偏厚為佳。
  紙樣設(shè)計(jì)制作
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點(diǎn)對(duì)肩胛骨省進(jìn)行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時(shí)不需要對(duì)胸省作處理。
  二根據(jù)款式對(duì)原型進(jìn)行適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)，在此框架基礎(chǔ)上進(jìn)行衣身分?jǐn)嗍〉奈恢?、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個(gè)省的線條走向趨勢(shì)用直線相連，前片在進(jìn)行胸省轉(zhuǎn)移之前可以將最終領(lǐng)口線挖好，定寸法打出領(lǐng)子紙樣，準(zhǔn)備做連立領(lǐng)的對(duì)接。
  四畫(huà)出胸省轉(zhuǎn)移位置的造型線，可以先畫(huà)成直線，在轉(zhuǎn)移胸省之前先做連身立領(lǐng)的對(duì)接。將衣身用直線連接的分?jǐn)嗍≮厔?shì)線和側(cè)縫走勢(shì)趨勢(shì)線弧順。各分?jǐn)嗑€弧順之后可以確定一條腰橫斷線的高度。
  五在上一步的基礎(chǔ)上將胸省進(jìn)行轉(zhuǎn)移，將上下片以腰斷為分界分開(kāi)。
  六袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長(zhǎng)及吃勢(shì)，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準(zhǔn)備。
  2-袖子制版時(shí)先畫(huà)袖山，畫(huà)完袖山后測(cè)量實(shí)際袖山長(zhǎng)度以檢驗(yàn)實(shí)際吃勢(shì)是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢(shì)差0.5左右不用對(duì)袖山進(jìn)行修正，若差量較多，則要對(duì)袖山進(jìn)行修正，具體到款式及所用面料又有不同；確認(rèn)袖山吃勢(shì)沒(méi)有問(wèn)題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對(duì)位點(diǎn)。
  3-袖口的喇叭形是在矩形的基礎(chǔ)上進(jìn)行展剪，具體展剪量自定，展剪后對(duì)線條進(jìn)行弧順修正。
  七將衣身部分的紙樣進(jìn)行拓印，拓印后進(jìn)行假縫，在假縫的立體衣身上根據(jù)需要造型畫(huà)出結(jié)構(gòu)分割線。
  八將畫(huà)好分割片的衣身自裁片上取下，沿著分割線剪開(kāi)，將樣板鋪平后進(jìn)行線條的整理與歸納，并將各個(gè)重新分割的部位進(jìn)行各線條的對(duì)齊修順工作。
  九樣板整理完成后在適當(dāng)?shù)奈恢眉尤腭薨櫫?，褶皺量大小自定?br />   十怪異分割連衣裙完成效果展示。
  [第四講]轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)連衣裙制版
  款式分析：連衣裙偏緊身，腰部有分?jǐn)啵灰律頌椴灰?guī)則省道分割，兩個(gè)不規(guī)則省同時(shí)轉(zhuǎn)移胸腰??；領(lǐng)子為轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)；袖子為一片袖兩個(gè)袖肘?。磺爸锌p裝雙開(kāi)拉鏈，后中有斷縫。適合用偏動(dòng)感，透氣較好的微彈面料。
  紙樣設(shè)計(jì)制作
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點(diǎn)對(duì)肩胛骨省進(jìn)行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時(shí)不需要對(duì)胸省作處理。
  二根據(jù)款式對(duì)原型進(jìn)行適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)，在此框架基礎(chǔ)上進(jìn)行衣身分?jǐn)嗍〉奈恢?、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個(gè)省的線條走向趨勢(shì)用直線相連。
  四可以將最終領(lǐng)口線挖好，定寸法打出領(lǐng)子紙樣，準(zhǔn)備做連立領(lǐng)的對(duì)接。將衣身用直線連接的分?jǐn)嗍≮厔?shì)線和側(cè)縫走勢(shì)趨勢(shì)線弧順。
  五畫(huà)出胸省轉(zhuǎn)移位置的造型線；做連身立領(lǐng)的對(duì)接；標(biāo)注腰部分?jǐn)嗟奈恢谩?br />   六在上一步的基礎(chǔ)上將胸省進(jìn)行轉(zhuǎn)移，上下片以腰斷為分界分開(kāi)。
  七弧順斷縫。
  八袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長(zhǎng)及吃勢(shì)，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準(zhǔn)備。
  2-袖子制版時(shí)先畫(huà)袖山，畫(huà)完袖山后測(cè)量實(shí)際袖山長(zhǎng)度以檢驗(yàn)實(shí)際吃勢(shì)是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢(shì)差0.5左右不用對(duì)袖山進(jìn)行修正，若差量較多，則要對(duì)袖山進(jìn)行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-畫(huà)出袖肘省的位置，確認(rèn)袖山吃勢(shì)沒(méi)有問(wèn)題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對(duì)位點(diǎn)。
  九對(duì)款式進(jìn)行各片紙樣的凈版提取。
  十轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)連衣裙完成效果展示。
  [第五講]坦領(lǐng)泡泡袖公主線連衣裙制版
  款式分析：連衣裙偏緊身，衣身結(jié)構(gòu)為公主線分割，裙擺呈小A廓形；坦領(lǐng)，袖子為泡泡袖一片袖；后中有斷縫，裝隱形拉鏈；適合用微彈，有一定撐度的梭織面料。
  紙樣設(shè)計(jì)制作
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點(diǎn)對(duì)肩胛骨省進(jìn)行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時(shí)不需要對(duì)胸省作處理。
  二根據(jù)款式對(duì)原型進(jìn)行適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)，在此框架基礎(chǔ)上進(jìn)行衣身分?jǐn)嗍〉奈恢?、大小及大的方向的確定以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三在第二步的基礎(chǔ)上將各個(gè)省的線條走向趨勢(shì)用直線相連，用多功能尺畫(huà)出公主線分割。
  四將衣身用直線連接的分?jǐn)嘹厔?shì)線和側(cè)縫趨勢(shì)線弧順。
  五自腰節(jié)往上對(duì)齊袖窿部分，重新弧順袖窿。
  六泡泡袖的衣身需要借肩處理，借肩量可根據(jù)款式自定；腰節(jié)以下對(duì)齊，弧順下擺。
  七根據(jù)款式圖將領(lǐng)口線挖好；標(biāo)記衣身對(duì)位點(diǎn)。
  八袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長(zhǎng)及吃勢(shì)，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準(zhǔn)備。
  2-袖子制版時(shí)先畫(huà)袖山，畫(huà)完袖山后測(cè)量實(shí)際袖山長(zhǎng)度以檢驗(yàn)實(shí)際吃勢(shì)是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢(shì)差0.5左右不用對(duì)袖山進(jìn)行修正，若差量較多，則要對(duì)袖山進(jìn)行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-如圖所示，通過(guò)下降袖山和削掉一些袖口量來(lái)分化袖肘省量；在袖山上補(bǔ)出借肩量，并追加一部分量，大小可根據(jù)款式調(diào)動(dòng)；做展剪，展出泡泡袖的抽褶量。
  4-確認(rèn)袖山褶量沒(méi)有問(wèn)題之后標(biāo)記袖山與衣身袖窿對(duì)位點(diǎn)。
  九對(duì)款式進(jìn)行各片紙樣的凈版提取。
  十轉(zhuǎn)省連立領(lǐng)連衣裙完成效果展示。
  [第六講]胸腰省合一襯衫制版
  款式分析：襯衫合體偏緊身，衣身結(jié)構(gòu)胸腰省合一，廓形呈小X形；標(biāo)準(zhǔn)襯衫領(lǐng)，袖子為一片袖前甩無(wú)肘省襯衫袖；適用略有撐度偏薄的梭織面料，效果會(huì)更好，如高織紗純棉織物等。
  紙樣設(shè)計(jì)制作：
  一根據(jù)前面的款式分析選擇適合松量的原型，根據(jù)款式特點(diǎn)對(duì)肩胛骨省進(jìn)行處理，由于此款式涉及到胸省轉(zhuǎn)移，暫時(shí)不需要對(duì)胸省作處理。
  二根據(jù)款式對(duì)原型進(jìn)行適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)，在此框架基礎(chǔ)上標(biāo)注衣身省的位置、大小，以及側(cè)縫省的大小及臀圍加量的確定。
  三弧順衣身側(cè)縫線。
  四將肩胛骨省合并，打開(kāi)衣身后片；將前胸省合并，打開(kāi)衣身前片；根據(jù)款式新開(kāi)領(lǐng)口，參照?qǐng)D中領(lǐng)子制版方法打出領(lǐng)子。
  五腰節(jié)以下對(duì)齊，修順衣身底邊；根據(jù)款式確定肩線前移的位置，合并到后小肩。
  六袖子制版
  1-根據(jù)衣身造型需要確定相配搭的袖子所用的袖肥、袖長(zhǎng)及吃勢(shì)，利用已知數(shù)值求取袖山高，為袖子制版作準(zhǔn)備。
  2-袖子制版時(shí)先畫(huà)袖山，畫(huà)完袖山后測(cè)量實(shí)際袖山長(zhǎng)度以檢驗(yàn)實(shí)際吃勢(shì)是否在面料及款式可接受范圍之內(nèi)，一般與預(yù)定吃勢(shì)差0.5左右不用對(duì)袖山進(jìn)行修正，若差量較多，則要對(duì)袖山進(jìn)行修正，具體到款式及所用面料又有不同。
  3-如圖所示，通過(guò)下降袖山和上抬一些袖口來(lái)分化袖肘省量，剩余部分通過(guò)工藝進(jìn)行處理，重新修順袖子輪廓；標(biāo)注袖口褶位和褶量。
  七對(duì)款式進(jìn)行各片紙樣的凈樣版進(jìn)行提取，標(biāo)注對(duì)位點(diǎn)。
  八胸腰省合一襯衫完成效果展示。
  [第七講]落肩花苞袖大衣立裁
  式描述：衣身偏O型，三面結(jié)構(gòu)，松量合體偏寬松，落肩+建筑感花苞袖，V型領(lǐng)口，帶領(lǐng)下省連身立領(lǐng)，中長(zhǎng)款大衣，外穿。
  一坯布準(zhǔn)備（單位：cm)
  二人臺(tái)準(zhǔn)備
  此款式需要裝配立裁用手臂。
  標(biāo)記確定領(lǐng)底線以及袖中縫線，衣長(zhǎng)及袖長(zhǎng)可在立裁過(guò)程中確定，也可提前用標(biāo)線標(biāo)記好。
  三款式制作
  1前片制作，臀圍線下針固定前中絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺(tái)標(biāo)線相對(duì)應(yīng)。將兩側(cè)BP點(diǎn)用交叉點(diǎn)針固定，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)撇胸。
  2將前頸點(diǎn)固定絲道針取下，進(jìn)行轉(zhuǎn)撇胸操作，轉(zhuǎn)完撇胸后用標(biāo)線標(biāo)記搭門(mén)寬度，為領(lǐng)子的初步制作作準(zhǔn)備。
  3因?yàn)榇丝钍缴婕暗竭B身立領(lǐng)，需要預(yù)留出來(lái)做領(lǐng)子的空間，所以領(lǐng)口位置盡量少的進(jìn)行裁剪。
  確定領(lǐng)子在止口上的起點(diǎn)位置并打剪口，這樣領(lǐng)口部位才能平伏，后續(xù)做立領(lǐng)時(shí)也比較好操作。
  打完止口位置剪口后盡量將領(lǐng)口部位調(diào)整平伏，并在領(lǐng)底線標(biāo)線處下針固定。
  4調(diào)整衣身大概的松量及廓形后，將多余的胸省省量推至小肩。
  重新調(diào)整領(lǐng)底線固定針，將推至小肩的胸省省量推到領(lǐng)底線右側(cè)。
  5重新固定領(lǐng)底線固定針后自肩點(diǎn)方向向內(nèi)打剪口至領(lǐng)底線與小肩的交點(diǎn)。
  確定落肩袖在前片的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，自后向前，自下往上斜向打剪口至確定好的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
  6確定前片落肩造型及松量，下針固定。
  定好肩袖縫造型線，前片衣身斷縫線，并將多余的布料剪掉。
  再次觀察造型，確定沒(méi)有問(wèn)題之后準(zhǔn)備做后片。
  7后片同樣是臀圍下針固定絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺(tái)標(biāo)線相對(duì)應(yīng)。
  8以新標(biāo)記的領(lǐng)底線為領(lǐng)口線，自后頸點(diǎn)向側(cè)頸點(diǎn)方向均勻打剪口，剪出后領(lǐng)口，固定側(cè)頸點(diǎn)。
  將部分肩胛骨省推至小肩，在臀圍線下1-2cm處作標(biāo)記，并將標(biāo)記位置提至人臺(tái)臀圍標(biāo)記線位置，上錯(cuò)量最終都推至袖窿中，上錯(cuò)量的多少取決于造型，也就是縱向后身對(duì)前身的包裹程度。
  根據(jù)造型確定新的后中線，也可使用原后中直紗輔助線，使用原后中線整個(gè)后背偏平，使用向外彎曲的后中線，整個(gè)后背偏飽滿。
  9調(diào)整好后片衣身的廓形，確定落肩袖在后片的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，自前向后，自下往上斜向打剪口至確定好的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
  10確定后片落肩造型及松量，下針固定。
  定好肩袖縫造型線，后片衣身斷縫線，并將多余的布料剪掉。
  處理好肩袖縫線，定好落肩袖袖窿線造型。
  再次觀察造型，確定沒(méi)有問(wèn)題之后準(zhǔn)備做側(cè)片。
  11側(cè)片同樣是臀圍下針固定絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺(tái)標(biāo)線相對(duì)應(yīng)。
  將上半部分多余的面料剪掉。
  將側(cè)片兩條斷縫線反向刮折后進(jìn)行假縫。
  完成后觀察造型沒(méi)有問(wèn)題準(zhǔn)備做連身立領(lǐng)。
  12將在前片固定的準(zhǔn)備做領(lǐng)子的面料展開(kāi)并進(jìn)行反向折疊，盡量接近目標(biāo)造型的領(lǐng)子起立程度，在領(lǐng)底線處邊固定邊打剪口，一直做至后中。
  邊打剪口邊確定領(lǐng)高，并將多余面料剪掉。
  13觀察做好的領(lǐng)子造型，確定沒(méi)有要修改的地方后用標(biāo)線標(biāo)記外領(lǐng)口線形狀。
  14對(duì)整個(gè)衣身進(jìn)行描點(diǎn)畫(huà)線之后，將衣身取下，對(duì)線條進(jìn)行歸納總結(jié)之后將衣身假縫，準(zhǔn)備做袖子。一般左右對(duì)稱的款式此步驟假縫半片衣身即可，由于此款為繭型，為了更好的觀察造型，故假縫時(shí)進(jìn)行了全身假縫。
  15袖子片的絲道在確定時(shí)參考的不是水平垂直，而是將絲道參考線對(duì)手臂內(nèi)側(cè)的袖彎趨勢(shì)線。
  確定絲道方向后將袖底彎別好，剪掉多余面料，并在落肩袖前后轉(zhuǎn)折點(diǎn)處分別打剪口。
  16打完剪口后將布料翻至外面，做前袖造型，并用標(biāo)記線標(biāo)記花苞造型線。
  確定造型達(dá)到理想狀態(tài)后用針固定造型，減掉多余的面料。
  17做后片造型，確定造型沒(méi)有問(wèn)題后用針固定造型，并減掉多余面料。
  統(tǒng)一標(biāo)記袖子的花苞造型，并減掉袖口多余的面料。
  18將袖子進(jìn)行描點(diǎn)畫(huà)線后取下歸納整理線條，并進(jìn)行假縫與裝配。
  四完成圖
  五立裁樣版圖
  編輯錯(cuò)誤指示
  修正圖
  [第八講]花苞袖短夾克立裁
  款式描述：衣身偏小A型，兩面結(jié)構(gòu)，前后各一片，松量合體偏寬松，船員領(lǐng)口，花苞形O型袖帶褶皺，短款?yuàn)A克，外穿。
  一坯布準(zhǔn)備（單位：cm)
  二人臺(tái)準(zhǔn)備
  此款式需要裝配立裁用手臂。
  標(biāo)記確定領(lǐng)口和袖籠造型，注意此款袖子造型易顯肩寬，可作借肩處理。
  三款式制作
  1腹圍線下針固定前中絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺(tái)標(biāo)線相對(duì)應(yīng)。
  2自前頸點(diǎn)向側(cè)頸點(diǎn)方向均勻打剪口，剪出前領(lǐng)口，固定小肩。
  3在捏袖窿胸省之前先確定衣身輪廓造型，可在箱型和A型之間進(jìn)行選擇，同時(shí)根據(jù)廓形及造型感覺(jué)調(diào)整前胸圍的松量（衣身廓形的A或者H以胸圍水平輔助線為參考，松量的大小以胸寬線輔助線為參考）。
  此步驟完成后可在不破壞前胸松量的前提下捏出袖窿胸省，并減掉多余的布料。
  4對(duì)前片造型進(jìn)行描點(diǎn)，描點(diǎn)部位包括領(lǐng)口，小肩，部分袖窿和側(cè)縫線。
  至此前片工作完成，將手臂擺置正常狀態(tài)開(kāi)始做后片。
  5后片同樣是腹圍下針固定絲道線，確保各輔助線的水平與鉛垂，并與人臺(tái)標(biāo)線相對(duì)應(yīng)。
  6自后頸點(diǎn)向側(cè)頸點(diǎn)方向均勻打剪口，剪出后領(lǐng)口，固定側(cè)頸點(diǎn)。
  7在小肩大概中間位置捏出肩胛骨省，同時(shí)根據(jù)后片造型與松量調(diào)整肩胛骨省的大小。
  8確定后片衣身造型與松量大小，將造型與松量固定之后減掉多余的布料。
  9將各部位規(guī)范別好，確定衣長(zhǎng)并對(duì)后片進(jìn)行描點(diǎn)。
  10將衣身進(jìn)行描點(diǎn)拓片，重新熨燙并用立裁針進(jìn)行假縫，準(zhǔn)備開(kāi)始做袖子。
  11根據(jù)造型畫(huà)出袖子內(nèi)縫造型（袖子長(zhǎng)度以肘圍線為參考），拓出部分袖窿底彎。
  袖縫與底彎畫(huà)完后留出縫份減掉多余的布。
  12將留好縫份的袖子內(nèi)縫用立裁針假縫，完成后將畫(huà)好的底彎與袖窿底彎固定，注意袖子內(nèi)縫與手臂內(nèi)側(cè)前甩輔助線相對(duì)應(yīng)。
  13別出前袖造型，根據(jù)需要調(diào)整褶皺的大小，袖子的肥度，袖身的輪廓與袖口的大小。完成造型固定后剪掉多余布料，對(duì)前袖山頭進(jìn)行描點(diǎn)。
  14別出后袖造型，注意前后袖褶皺，松量，廓形及袖口大小的平衡配比。固定造型后減掉多余的布料，對(duì)后袖山頭進(jìn)行描點(diǎn)。
  15將袖子自衣身上拆下，并拆解袖內(nèi)縫線，局部鋪平袖山，對(duì)袖山進(jìn)行整體弧順。
  16將袖片剪開(kāi)并鋪平，用整塊的布料描拓輪廓，將袖縫與部分袖山留好縫份減掉多余布料，重新與衣身裝配后確定最終褶皺造型，描點(diǎn)后得到最終的袖山形狀。將線條進(jìn)行歸納總結(jié)，修順后整體留好縫份，準(zhǔn)備最終袖子裝配。
  17將整片的袖子內(nèi)縫假縫，袖山頭褶皺造型固定后對(duì)整體袖山進(jìn)行平針抽褶，讓袖山頭造型圓潤(rùn)飽滿。
  18袖子裝配完成后半身效果。
  四完成圖

  五立裁樣版圖

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